湯田中溫泉|よろづや 本館

長野縣的野猿公苑這幾年在外國旅客圈爆紅,看猴子泡溫泉前必定會經過湯田中車站,連帶的也讓此地的兩個老溫泉區湯田中、渋溫泉,知名度增加了許多。

長野|野猿公苑看猴子泡溫泉

來湯田中的旅客只有兩類,一群去看猴子泡溫泉的觀光客,另一群是來此轉車去志賀高原滑雪場的雪客。

長野站出發的長野電鐵,乘車券只限當日購買
部分班次限定的A特急 SNOW MONKEY 號

A特急停靠的站最少也最快,因為全車無指定席,早點到月台等比較能確保有位置坐。而且通勤的當地人也會搭特急,下午五六點 長野 -> 湯田中方向,早上七八點湯田中 -> 長野方向,都是平日的尖峰時間。

終點站 湯田中

老樣子,預約溫泉旅館時註明幾點到或是坐哪一班列車抵達,走出車站時旅館人員一定在車站外等著迎接你了。

湯田中溫泉 よろづや

日本大大小小的溫泉區太多了,每年票選前幾名的幾大溫泉區,往往必須付出幾倍的代價才能有差不多等級的旅館、料理及溫泉。

即使是不太知名的溫泉區,有一棟好旅館,或一座好風呂也就夠了。よろづや登錄為有形文化財的桃山風呂,足夠讓人特地為了他而來。

第一次在網頁上看到大廳照片,幾乎到了一見傾心,二百餘年的旅館,跟著時代腳步前進,改建、裝修卻不失歷史況味,現場看到本人,還是很震撼。

此行連泊三晚,有的是時間慢慢欣賞

Check-in前,先在沙發區休息,並奉上抹茶與茶點,順便聽女將交代館內的動線及晚餐時間。(為了把你照顧到無微不至,女將必須掌握大家在館內的作息時間)

現泡的抹茶與溫泉饅頭,女將介紹的時間足夠把這茶點吃完了

長野縣森林面積覆蓋率近80%,木材資源豐富,連電梯也奢侈的用上漂亮木紋的木板。

本館電梯

電梯的另一頭,是通往別館松籟莊的通道,昭和時期用當時非常珍貴的杉木與松木打造的三層建築,僅僅9間房,每間房間都有自己的名字,格局也大不同,晚餐在專屬個室包廂吃的是懷石料理(本館是會席),房價自然也比本館貴上一截,且不接待小學生以下的小朋友入住。不過日本楽天上面常常有優惠促銷,有時甚至還比本館便宜。

本館與松籟莊的連通道
每一角落都有驚喜
Lobby 全景

桃山風呂

由於是男女交替制,想一嚐有形文化財風呂的滋味,特地早早Check-in,趁天未暗先泡一輪,女生是15:00~21:30,男生則是22:00~09:30,白天與夜晚都有機會欣賞。

桃山風呂,厲害的不是泉質也不是自然環境,而是那挑高氣勢滂礡的純木造伽藍建築,走到戶外是美麗造景的庭園露天風呂,乍看還以為是一座觀賞魚群的日式庭園,泡在湯裡可以欣賞桃山風呂的整棟建築。

洗完澡用過晚餐後,需要散步消化一下,與團友相約 Lobby 聊天,一旁的Lounge 提供免費的熱茶咖啡,播放著古典樂,佐熱茶滑手機,很快的一陣睡意襲來。

還有一台來自長野県諏訪市三共(SANKYO)生產的「オルゴール」(自鳴琴、音樂盒),是諏訪當地引以為傲的職人工藝品,好幾組日本人路過時,都停下腳步又摸又看。

夜深人靜的 Lobby

朝夕食 彩 会席

会席料理有一定的水準,精緻且器皿有講究,尤其是表面炙燒過的馬肉沙西米,對於這項日本人視為珍饈但屢次不得其解的食物,第一次覺得美味。

不過或許是前一晚先住了松籟莊,在個室裡吃了「萬 懷石」,環境氛圍太過美好,來到本館不免還是有些落差,如果沒有小朋友隨行,直上松籟莊會是比較划算的選擇。

湯田中溫泉|よろづや 松籟荘

第一天享用朝食的大廣間,其餘時間都在包廂

本館 和室10畳+4畳

2個人住進這間和室,一進門有一種莫名寬敞的感覺,正常的10疊和室,行李擺一擺、雜物東擺西擺整個房間就滿了,這多出來看似不大的四疊空間,當成滑雪著裝卸裝的更衣室剛剛好,還附一間化妝間,最樂的就是煮婦,大部分的溫泉旅館只能兩人擠在浴室洗手台,微弱的燈光下,煮婦化妝我刮鬍子,腮紅下手過重還會牽拖。比較悲劇的是,有時候還得忍受廁所飄出來的異味。

よろづや 雖然是幾十年的老旅館,不論公共空間還是房間,沒有一絲老舊氣息,傢俱、用料、備品、餐點食器、服務,幾乎無一處可挑惕,房價比名溫泉區便宜太多了,住兩晚剛剛好,住三晚也不嫌多,還會令人想再回訪。


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📍同場加映:房間、料理更高級的 湯田中|よろづや 松籟荘

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